Новые Советы

2727

Виды лебедок и их применение

Лебедка – это механизм, облегчающий перемещение груза в горизонтальном или вертикальном направлении…
2548

Рятуємося від голосних звуків

Почнемо з початку - потрібно з'ясувати, від яких звуків рятуватися. Вони адже теж бувають різні. Їх…
6046

Види лебідок і їхнє застосування

Лебідка - це механізм, що полегшує переміщення вантажу в горизонтальному або вертикальному напрямку…
2904

Как сделать опалубку

Установка опалубки берет свой отсчет с определения точек опоры будущего здания. В случае если…

Подари тепло своему дому. всё, что вы хотели знать о Каминах

Главная Строительные советы Облицювання цоколя будинку

Преимущества природного натурального камня перед искусственным.

Существует одна важная часть интерьера, которая имеет, как декоративное назначение, так и практическое – это камин.

 


Облицювання цоколя будинку

Клінкерна плитка

Головне завдання для обробки цоколя - захистити його від забруднень, що потрапили на нього із землі під час дощу, танення снігу. Звичайно висоту цоколя підбирають рівній приблизно висоті стіни до рівня першого поверху. Облицювання цоколя клінкерною плиткою - досить популярне рішення для власників сучасних будинків. В основі матеріалу - глина, що обробляється випалом у печах при дуже високих температурах (1100 - 1250 градусів), технологія сучасного виробництва дуже нагадує випал керамічної цегли. І взагалі, клінкерна плитка родинна декоративній цеглі для обробки фасадів і стін. Параметри клінкерної плитки: товщина 8-17 мм, ширина й довжина можуть бути різними, залежно від цього плитка може мати габарити стандартної клінкерної цегли або бути більше дрібної, як мозаїка.
fagot Підготовка підстави під це покриття - те саме що подібній до процедури під будь-який інший матеріал. Цоколь повинен бути чистим, рівним, вільним від пилу й бруду, щоб якість зчеплення (адгезія) клею, підстави й плитки не постраждало. Тому бажано перед початком укладання прогрунтовать підстава, завдяки чому водопоглинення стін зменшиться й вони не будуть тягти воду із клейового розчину. Якщо на стіні висить стара засохла, що місцями відшарувалася штукатурка, її можна відбити зубилом або молотком. Поверхня вважається вирівняної, якщо відхилення не перевищує 4 мм. Якщо перевищує - на цоколь набризгом наноситься й затирається шар маси, що вирівнює, до одержання гладкої поверхні. Рівні укладання, починаючи з першого, визначаються в такий спосіб: висоту цоколя ділять на ширину плитки, не забувши додати ширину шва між рядами. Щоб рівень ряду по всій довжині цоколя був однаковим, можна прибити як орієнтир і стартової планки довгу рейку, сталевий профіль або дошку. Шви між плитками заповнюються еластичною морозостійкою масою для затірки швів у клінкері. Якщо вибрати затірку іншого контрастного кольору, це особливо виділить цоколь і ще більше зробить плитку схожої на клінкерну цеглу
Коли поверхня підготовлена, по ній рівномірно розподіляють клейовий розчин.
newshouse Спочатку потрібно провести по ньому плоскою стороною напівтертка, потім - зубчастої. У підсумку на стіні повинен залишитися шар товщиною біля 4 мм. Звичайно клей для такої плитки - бистровисихающий, тобто укладати на нього можна протягом 10-30 хвилин після нанесення на поверхню. Клейовий розчин дуже важливо розподіляти рівномірно, тому що будь-яке незаповненої простір під плиткою загрожує заповнитися взимку водою, від морозу вона розшириться й плитку може просто відірвати від цоколя. Найкраще наносити стій клеячи й на стіну, і на плитку - тоді весь простір під нею буде точно заповнено клеєм. Укладати клінкерну плитку починають із зовнішнього кута, і в наступних рядах плитка завжди зрушується на половину довжини, щоб не збігалися вертикальні шви, і кладка нагадувала цегельну. Плитку вдавлюють у шар клею, а у шви між плиткою вставляють дистанційні хрестики, завдяки яким зручніше дотримувати дистанції й однакову товщину швів. Через кілька днів, коли розчин засохне й плитка устоится на стіні, можна проводити затірку швів. Розчин наноситься гумовим полутерком - навскоси стосовно швів. Коли затірка просохне, плитку очищають теплою водою й вологою губкою

Облицювання каменем

Існує кілька варіантів обробки цоколя каменем. От два з них. Камені можна здобувати спеціальні декоративні для обробки, а можна спробувати пошукати підходящий матеріал на березі найближчої ріки або озера. Якщо повезе, можна знайти прекрасний довговічний матеріал і обробити цоколь річковим каменем неправильної округлої форми. Перед тим, як обробити безпосередньо цоколь каменем, по його периметрі в землі бажано зробити подушку під укоси. Роблять її так: лопатою виймають ґрунт на відстані 50-70 см і роблять траншею глибиною в 10 см. У неї засипають щебені або гравій, добре заливають водою й утрамбовують. Рівень цього засипання повинен бути урівень із землею навколо будинку. Далі потрібно розглянути камені, які вдалося набрати або купити. Під облицювання йдуть плоскі камені. Перший ряд, як правило, становлять камені товщиною не більше 10 см. Якщо великої кількості таких каменів не перебуває, акуратно за допомогою молотка або кувалди (на ребрі) камені потрібної товщини можна наколоти самому. З інструментів для укладання й роботи з кам'яним матеріалом крім молотка або кувалди можуть знадобитися трамбування, молоток муляра, лопата, кельня, зубило, сито, щільні рукавиці (краще шкіряні), кілька містких цебер і ємність для розчину. Перед початком робіт камені й цоколь рекомендують змочити водою (особливо в жаркий сонячний день). Перший ряд укладається з особливою увагою. На цоколь потрібно нанести розчин на площу, рівному одному каменю. Округлою стороною камінь втискають у розчин, злегка постукуючи молотком, плоска сторона каменю при цьому повинна бути паралельна поверхні цоколя. Нижнім краєм камінь повинен упиратися на подушку із щебінки. Уздовж усього цоколя так закріплюють перший ряд каменів. По завершенні першого ряду роботу припиняють на добу. Це потрібно для того, щоб цемент схопився. Другий ряд зводять із опорою на перший. Після укладання другого ряду розчином заповнюють порожнечі, що утворилися, між рядами. Надлишки розчину з поверхні каменів стирають кистю або металевою щіткою, користуватися водою для смивки при цьому не можна. Коли покладений останній ряд у цоколі й зроблена розшивка швів, приступають до будівництва укосів на тій самій подушці із гравію. На подушку кладуть розчин і аналогічним, як і на цоколі, образом укладають ряд каменів, добре підганяючи їхній друг до друга. У підсумку укіс повинен вийти з нахилом в 5-10 градусів для стоку води. Другий спосіб укладання каменів на цоколь може здатися швидше, але він відповідальніше й пов'язаний з використанням опалубки. Для цього навколо цоколя роблять спеціальну опалубку з дерева, і плоскою стороною до опалубки камені виставляють у ряд. На висоту каменів опалубку заливають бетоном, він не повинен бути занадто рідким. Якщо це так, через кілька годин бетон схопиться. Тоді поверх нього встановлюють наступний ряд каменів. Якщо заливати в опалубку правильно, приготовлений бетон, за день можна підняти готовий і вже облицьований цоколь на 50-60 см. Знімати опалубку й очищати камені від засохлого бетону можна вже через 2-3 дня.

Цокольний сайдинг у роботі

Ще один варіант обробки цоколя на вид дорогим каменем або цеглою, а насправді не ними - це цокольний сайдинг. Матеріал являє собою рельєфну пластину, що складається по малюнку як би з декількох цегл або каменів. Насправді це одна пластина. Своєю прекрасною зовнішньою подібністю з натуральними оздоблювальними матеріалами, як затверджують виробники, цокольний сайдинг зобов'язаний технології виробництва. Самі панелі виготовляються зі смол на основі поліпропілену. У їхній склад включають компоненти підвищеної механічної міцності, довговічності, стійкості до перепадів температур, цветостойкости. Кожна нова серія перед виходом у масове виробництво, по суті, являє собою зліпок справжньої кам'яної стіни - з усіма її рельєфними нерівностями, особливостями, западинами й тріщинами. Тобто з конкретної стіни знімається зліпок, по цьому відбитку робиться прес-форма. Методом лиття під тиском із цієї форми одержують заготівлі панелей. Виходить, що на поверхні сайдинга виявляються відображені дрібні деталі кам'яної або цегельної фактури. Процес копіювання й подібності довершує фарбування панелей у потрібний колір і малюнок. Виробники доходять до того у своїй погоні за подібністю, що на частині панелей можуть зобразити обпалені цегли або білясті плями - висоли, які виникають згодом навколо старих цегл. Також крім каменю й цегли цокольний сайдинг може бути стилізований під дерев'яну дранку й вагонку. Але такий варіант частіше використовують уже просто в якості фасадного сайдинга для обробки зовнішніх стін. Характеристики цокольного сайдинга такі: товщина 2,5-3 см. Витримує температури від -40 до +50 градусів. Не підданий впливу цвілі й процесу гниття. Деякі фірми можуть дати 50-літню гарантію на свій матеріал. Облицювання цоколя подібним сайдингом зручні тим, що це повністю «сухий процес». Тобто ніяких клеїв, бетону й цементу. Ще один великий плюс - не потрібно готовити поверхню під облицювання: цокольний сайдинг, установлений на решетування, закриє собою всі огріхи старої штукатурки. За допомогою решетування можна компенсувати невелику кривизну стін. Звичайно на облицювання 1 кв. м. стіни йде дві панелі сайдинга, тобто обробка відбувається досить швидко. На фундамент сайдинг особою навантаження не зробить (що теж буває немаловажне), тому що він легкий: 1 кв. м. важить 3-5 кг. Для порівняння: маса 1 кв. м. цегли - 82-190 кг, штучного каменю 35 кг, декоративної тонкої цегли - 23 кг. Панелі цокольного сайдинга монтуються між собою в одне ціле за допомогою системи шипів і затисків. Умови роботи й особливості укладання на стіну в цих панелей аналогічні роботі із сайдингом, яким обшивають стіни

Будет Вам Полезно
Незважаючи на стародавність використання дерев'яних будинків, вони як і раніше дуже п
Для того, щоб зрозуміти, як вивести плями на стелі, спочатку потрібно визначити походж
Існує досить багато різних видів систем монтажу, а також схем систем водяного опалення
Перш ніж приступитися до будівництва або ремонту, головне - обзавестися високоякісним