Новые Советы

2673

Виды лебедок и их применение

Лебедка – это механизм, облегчающий перемещение груза в горизонтальном или вертикальном направлении…
2512

Рятуємося від голосних звуків

Почнемо з початку - потрібно з'ясувати, від яких звуків рятуватися. Вони адже теж бувають різні. Їх…
5957

Види лебідок і їхнє застосування

Лебідка - це механізм, що полегшує переміщення вантажу в горизонтальному або вертикальному напрямку…
2861

Как сделать опалубку

Установка опалубки берет свой отсчет с определения точек опоры будущего здания. В случае если…

Подари тепло своему дому. всё, что вы хотели знать о Каминах

Главная Строительные советы Будівництво сараю

Преимущества природного натурального камня перед искусственным.

Существует одна важная часть интерьера, которая имеет, как декоративное назначение, так и практическое – это камин.

 


Будівництво сараю

Необхідні матеріали

Для будівлі «полегшеної версії» сараю на садовій ділянці знадобляться наступні матеріали: брус 100х100 або подтоварник (тонкі колоди, не придатні для одержання ділового пиломатеріалу); дошка товщиною 25 мм (можна взяти необрізну дошку, другого сорту); обрізна дошка перетином 150х150 мм; руберойд; шифер, цвяхи довжиною 70, 100 і 200 мм, скоби, цегла. Для більше капітального сараю також знадобляться прути арматур або арматурна сітка, бетон, цемент (для плитного фундаменту), щебені, гравій; гидростеклозоид або плівка ПВХ (для гідроізоляції) і дошки більше високої якості.

Фундамент для сараю

Фундамент для некапітального сараю звичайно роблять стовпчастим, на невеликих палях. Про тім - як вибрати фундамент і про те, як улаштувати фундамент можна почитати більш докладно в інших матеріалах. Тут же опишемо два варіанти облаштованості сараю - легкого й більше капітального. Для легкого сараю по периметрі будови викладаються «стільчики» із цегли - невисокі стовпчики. Вони повинні захистити нижню обв'язку від вогкості. Ставити дерево безпосередньо на землю не рекомендується. На стовпчики укладають шар гідроізоляції, а вже потім кладуть брус - нижню обв'язку. Можна зробити стовпчастий фундамент із азбестоцементних труб із закладенням порожнини бетоном на дрібному щебені. Фундамент для капітального сараю набагато складніше у виготовленні. Якщо підлога будівлі буде випробовувати більші навантаження тиску (колеса різної техніки, важкі агрегати), то фундамент відливають у вигляді монолітної бетонної плити. Плиту ставлять на невеликий насип висотою 10-20 см від поверхні ґрунту. У сараї з такою бетонною підлогою миші не зможуть вирити свої нори, а приміщення буде завжди сухим. По периметрі розмічають габарити майбутнього сараю й знімають дерен на 30-50 см. яму, Що Утворилася, засипають піщано-гравійною сумішшю або просіяної від корінців землею. Насип висотою 30 см добре трамбують, ущільнюють, а зверху досипають шар щебенів і ретельно вирівнюють площадку по горизонталі. Піщана подушка для плити готова. Навколо подушки можна влаштувати сховану вимощення з руберойду, гидростеклоизола або ПВХ плівки. Це захистить майбутній фундамент від води, що могла б зі стін сараю затікати під нього. З дощок роблять опалубку для плитного фундаменту. Для сараю буде досить товщини плити в 10 см. На площу плити в 10 кв. м. вистачить одного кубометра бетону. На піщану подушку укладають або готові арматурні сітки, або розкладають прути самостійно (крок укладання 20х20 см) і в'яжуть прути в місцях перетинань м'яким дротом
Бетон купують або готовлять у домашніх умовах: 1 частина цементу, 3 частини піску, 6 частин щебенів або гравію, вода - приблизно 1 частина (або менше). Всі частини ретельно перемішуються й укладаються в опалубку за рівнем дощок (з невеликим перевищенням). Арматури повинна бути захована в товщі бетону. Після заливання бетону дають постояти кілька днів і підтримують його у вологому стані, щоб він не потріскався - розприскуючи над ним воду

Каркас сараю

Найчастіше конструкція сараю являє собою каркас із брусів, оббитих вагонкой або дошками. Рідше - стіни, повністю виложенні цеглою. Для додання стійкості сараю із цегли можуть викласти кілька рядів, а вже потім ставити на них дерев'яний каркас. На бетонну плиту викладають 2-3 ряду цегли - роблять невисокий цоколь. Для дерев'яних дощок майбутнього сараю важливо створити умови, щоб вони після дощів швидко висихали й довго не стикалися з вологими гигроскопичними матеріалами (та ж цегла). Тому між останнім рядом цоколя й брусом нижньої обв'язки прокладають шар гідроізоляції. Щоб брус міцно тримався, ще при будівництві цоколя із цегл через кожні 1,5- 2 метри в цоколь вставляють анкерні Т-Образні шпильки. Вони пригорнуться цеглами до плити, а нижній брус за допомогою їх накрепко зв'яжеться з фундаментом.
zhurnal. lib У брусі, що стане нижньою обв'язкою, свердлять отвору під анкерні шпильки. До тієї сторони бруса, що буде примикати до цегл, кріплять шар гідроізоляції: руберойд, гидростеклоизол, плівку ПВХ. Брус укладають на цоколь і вставляють у нього шпильки. Нижню обв'язку найкраще робити з колод діаметром 140 мм або брусів перетином 100х150 мм. Їх з'єднують між собою у чверть на цвяхах довжиною 200 мм і діаметром 5 мм. Правильність укладання обв'язки перевіряється за допомогою будівельного рівня й рейки. Залежно від розмірів будівлі до нижньої обв'язки прикріплюють необхідна кількість стійок із кроком 1,5 метра. Для стійок беруть дошки 40х100 мм, які кріплять «косим вибоєм» цвяхами діаметром 4 мм і довжиною 150 мм. Після того, як всі стійки будуть зафіксовані тимчасовими підпірками в строго вертикальному положенні, приступають до спорудження верхньої обв'язки. Її роблять із дощок перетином 40х100 мм і прибивають їх на ребро з урізанням у стійки. Бруси можна й не урізати в стійки, а кріпити їх надійними будівельними кріпленнями (саморези, глухари, монтажні деталі зі сталі). Монолітність деревини не порушиться, а з'єднання буде досить твердим і міцним. Із фронтальної й тильної сторони сараю, кінці верхньої обв'язки можна випустити на 200-300 мм.

Стіни сараю

Будь-яка деревина досить сильно змінює свої розміри залежно від вологості повітря. Вона те розширюється (набухаючи від вологи), те звужується (знову висихаючи). Всі ці метаморфози прямим образом позначаються на зовнішньому вигляді сараю. Дошки вагонки те утворять щілини, то давлять один на одного, витріщаючи на поверхню. Дошки для оббивки зовнішньої сторони сараю краще вибирати оструганні. По-перше, це буде смотреться красиво й акуратно, по-друге - сарай з ними прослужить довше. Із гладких дощок швидше буде стікати вода. При фарбуванні обструганних дощок або обробці їхнім антисептиком, витрата цих матеріалів буде меншим, а якість покриття - краще. Якщо вибирають горизонтальну оббивку, то з неї може гірше стікати вода, і дошки довше будуть залишатися вологими. Іноді тому застосовують оббивку типу «ялинка». При такому розташуванні дощок вони не давлять один на одного й вода на них не застоюється. Але тут буде більша витрата матеріалів: приблизно на третину. Ще один фактор не на користь горизонтальної оббивки - вона не є несучою. Тобто її саму треба міцно тримати за допомогою потужних стійок. І їх буде потрібно для такої оббивки багато. Вертикальне розташування дощок в оббивці стін - більш раціонально й зручно. Волога з них стікає сама собою. Для розширення й стиску між дошками можна залишити невеликий зазор, а саму щілину прикрити тонким нащельником. Кожна дошка оббивки, прибита до верхньої й нижньої обв'язки, є сама по собі несучою стійкою. Стіна сараю, таким чином, являє собою суцільну несучу опору. Якщо в сараї потрібні вікна, або вікна вентиляції, залишають місце під них. У проміжок із двох стійок вставляють дверну коробку, у яку потім навішують двері
Внутрішня обробка стін залежить від призначення сараю. Якщо потрібно утеплення, каркас набивають утеплювачем, і ще раз оббивають зсередини. Якщо сарай використовується чисто в господарських цілях і як літня будова, стіни залишають одинарними

Дах сараю

Дах звичайного садового сарайчика, як правило, полога або односхила з невеликим кутом нахилу. На таких дахах у сніжні зими може скапливаться багато снігу, а під час заливних дощів - волога. Тому дах сараю краще заздалегідь зміцнити, щоб покрівельний матеріал швидко не просів.
sad4you Зміцнювати крокви можна шляхом додавання в каркас додаткових поперечних балок, на які ці крокви будуть опиратися. Відстані між кроквами краще робити не більше 50-75 см. Якщо покрівельні матеріали м'які - толь, руберойд, ондулин, решетування під таку покрівлю робиться суцільний, щоб дах швидко не продірявився. Сарай можна покрити кутим залізом, шифером (хоча він може швидко обростити мохами) або сучасними матеріалами (склопластик, полікарбонат).

Будет Вам Полезно
У ванних кімнатах плитка є самою найкращою варіацією обробки стін, але на кладку плитк
Люди, знайомі з важливими властивостями пінобетону, можуть із легкістю підтвердити, що
Перед тим, як розглянути питання хвилюючий багатьох людей делающих ремонт, потрібно до
У будівельній справі, як у вихованні малюків, медицині й спорті, розбираються практич